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Le partage est attentionné!

Qu’est-ce que nous, humains qui nous donnent envie de conquérir les choses? Nous obtenons les mêmes endorphines d’un passage au gymnase ou réduisons le gâteau au chocolat. Pourquoi (toux, toux, hommes) ressentons-nous si souvent le besoin d’être le premier à quelque chose? Pourquoi la gloire l’emporte-t-elle à la mort dans un voyage pour remporter une première victoire?

Je pense toujours à cette citation de George Mallory lorsqu’on lui a demandé pourquoi il voulait gravir le mont Everest: “Parce que c’est là.” C’est soit la raison la plus stupide, soit la raison la plus propre. Et depuis que le vieux compagnon George est mort sur l’Everest, laissant la question de savoir s’il a été ou non la première personne à le résumer en question, le monde s’est penché pour qu’il soit ambitieux.

Entièrement saisi par le bug polaire depuis près d’une décennie, j’ai adopté l’habitude de lire de nombreux journaux et récits des explorateurs arctiques aux XIXe et 20e siècles. Et il n’y a pas de pénurie de matériel en ce qui concerne l’expédition perdue de Franklin (capitalisée pour l’accent) et la quête pour conquérir le Passage du nord-ouest.

Pendant des centaines d’années, les Européens ont été obsédés par la recherche d’un chemin à travers le passage mythique du Nord-Ouest. Il existe plusieurs routes principales à travers l’archipel de l’Arctique du Canada de 36 500 îles, reliant les océans de l’Atlantique et du Pacifique. Cherchant une voie commerciale alternative vers l’Asie plus rapidement que via le Cap de Bonne-Espérance, il a fallu des siècles aux Blancs pour trouver correctement un chemin à travers des milliers de kilomètres de désert glacial et impardonnable. Les inuits et autres peuples autochtones étaient, bien sûr, là tout le temps.

Pour la mort et la gloire, messieurs!

Sir John Franklin était un officier de la marine britannique exceptionnellement moyen qui a réussi à décrocher la position de diriger l’expédition polaire la mieux équipée de l’époque pour parcourir complètement le passage du Nord-Ouest. Auparavant en Angleterre en 1845 avec le HMS Erebus et le HMS Terror, ils ont été vus pour la dernière fois ancrés dans un iceberg à Baffin Bay (ne fixez jamais un bateau à un iceberg, les gens; c’est super dangereux).

Le mystère de ce qui est arrivé exactement à Franklin, de ses navires de luxe et de son équipage de 128 hommes a captivé le monde depuis son retour. Alors que des morceaux ont été trouvés, nous savons que le cannibalisme a été impliqué, solidifiant le mystère dans l’imagination mondiale. Des centaines de missions ont été lancées pour les rechercher, mais l’histoire complète n’a jamais été révélée.

Ce n’est que 60 ans plus tard que l’explorateur polaire norvégien légendaire Ronald Amundsen a finalement terminé le voyage de l’Atlantique au Pacifique à bord de son petit bateau, le Gjøa. Depuis que je ne pense pas qu’il y ait un voyage plus emblématique dans l’Arctique que de traverser le passage du Nord-Ouest. Le changement climatique rend le passage nord-ouest plus navigable que jamais avec moins de glace de mer.

L’été dernier, j’ai passé près de trois semaines avec Adventure Canada, Voyant à travers le passage du Nord-Ouest par expédition navire. Ce fut une expérience emblématique et inoubliable; Voici quelques-unes de mes photos qui m’ont fait tomber amoureuse.

Île Beechey

L’un des grands moments forts de la croisière dans le passage du Nord-Ouest doit être la visite de l’île Beechey. Si vous êtes intéressé par l’histoire et le mystère autour de l’expédition de Franklin, l’île Beechey est un site important à visiter. J’ai visité Beechey Island plusieurs fois maintenant. À chaque fois, je me pense, comment diable ces hommes ont-ils survécu ici pendant des années ?! Froid, venteux et désolé en été, je ne peux même pas comprendre cet endroit en hiver. Pour parcourir le passage du Nord-Ouest, il a signifié des difficultés.

Notoire pour être l’endroit où l’expédition a d’abord accablé de 1845-1846, vous pouvez voir trois tombes des marins de Franklin. Cela a donné un aperçu du début de ce qui s’est passé une fois qu’ils ont disparu. Il a également lancé la théorie de l’empoisonnement au plomb lorsque les corps lorsqu’ils ont été étudiés. Google “Mummies de l’île Beechey” si vous voulez déverrouiller de nouveaux cauchemars.

Nous visitons également l’île Beechey sur Adventure Canada’s High Arctic Explorer voyages aussi.

Baie de Coningham

Le passage du Nord-Ouest est un endroit idéal pour voir des ours polaires à l’état sauvage. Plus de la moitié de la population mondiale d’ours polaires vit dans l’Arctique canadien.

En parcourant le passage du Nord-Ouest l’été dernier à bord de l’océan, j’ai entendu parler de cette baie folle où les baleines Beluga vont pour rouler et gratter leur peau morte dans les bas-fonds. Ils sont piégés à l’intérieur de la baie à marée basse parce que l’entrée est si étroite et peu profonde, et les ours polaires affluent ici pour les chasser.

Au début, je me disais, c’est fou et ne peut pas être réel. Les ours polaires chassent les baleines ?!

Mais ensuite, lorsque nous avons basculé à Coningham Bay, bien sûr, il y avait plus d’une douzaine d’ours polaires en mangeant des baleines Beluga! Nous avons dépassé le narhal alors que nous faisions un zoom à l’intérieur de la baie, et il y avait aussi du béluga. Maman et Cubs, grands ours, même un ours qui venait de mourir. Je ne peux pas souligner à quel point il est rare de voir plusieurs ours ensemble qui ne sont pas une famille.

C’était sauvage, et il se classe définitivement comme l’une des expériences fauniques les plus cool de ma vie!

Port Epworth

L’une des choses les plus cool sur Adventure Canada est qu’ils ont eu une relation à long terme avec l’icône canadienne Margaret Attwood. Un écologiste passionné et un orateur avec son défunt mari, Graeme Gibson, ils soutiennent et encouragent de nombreux efforts et dirigeants de conservation, en particulier avec BirdLife International.

Elle est généralement en voyage par an. L’année dernière, j’ai eu la chance de naviguer avec elle d’Islande au Groenland. Elle est encore plus incroyable en personne. Il y a quelques années, elle a même écrit une nouvelle à bord de l’Ocean Endeavour appelé Matelas en pierre sur le meurtre et la vengeance. Il est si sombre et si bon.

Je ne donnerai pas trop, mais le cadre était Port Epworth dans le passage du Nord-Ouest. Accueil de stromatolites, colonies d’algues fossilisées, ce sont certaines des premières formes de production d’oxygène; Ils sont vraiment vieux. La stromatolite en grec signifie plus ou moins «matelas en pierre». Étonnamment similaire en apparence aux petits pains à la cannelle, que la cuisine a servi ce jour-là, provoquant l’idée de certains des gars à bord de former un groupe appelé les stromatolites givrées, en brouillant après le dîner des nuits.

Je dirai juste que c’était un voyage vraiment amusant.

Le bac / le streat est le

Si vous voyagez en mer à travers l’Arctique canadien et l’ouest du Groenland, vous finirez par atteindre le vaste nature glacial de Baffin Bay.

Abritant principalement la glace de mer, beaucoup de faune et une tonne d’histoire, Baffin Bay est une voie navigable emblématique dans l’Arctique. Nous nous aventurons dans la baie de Baffin lors de la plupart des voyages en Arctique avec Adventure Canada, que nous traversions le Canada en provenance du Groenland ou le long de nous en voyags de haut en bas du littoral ouest du Groenland. L’une des expériences les plus cool de la saison a été d’atterrir sur une vieille glace de mer et de se promener à Baffin Bay. C’était nouveau pour moi!

Les peuples autochtones se sont installés dans la région pendant des milliers d’années, et certains des premiers Européens s’aventurant dans l’Arctique, y compris les colonisateurs nordiques précoces, ont également visité. Baffin Bay est une plaque tournante importante si vous voulez parcourir le passage du Nord-Ouest un jour.

Gjoa havre / ugh

Netsilik Inuit a depuis longtemps utilisé la zone autour de Gjoa Haven / Uqsuqtuuq pour les terrains traditionnels de chasse et de pêche. Mais comme tant d’endroits de l’Arctique canadienne, l’histoire que nous voyons aujourd’hui est basée sur le moment où les Européens sont arrivés pour parcourir le passage du Nord-Ouest.

Gjoa Haven est une communauté où l’explorateur légendaire Roald Amundsen s’est basé lui-même pendant deux ans sur son voyage pour être le premier Européen à traverser le passage du Nord-Ouest. Ici, il a tellement appris sur la survie dans l’Arctique des Inuits. Il a été nommé d’après son bateau, le Gjøa.

De nos jours, c’est une communauté éloignée, et nous avons passé la journée ici à visiter l’incroyable centre du patrimoine Nattilik et à l’école. C’était la première communauté arctique que j’ai jamais visitée.

Powell Inlet (dans la zone de conservation marine nationale de Tallurutiup))

Ok, les gars, je vais te laisser entrer un petit secret: après trois mois en mer Travailler dans l’ArctiqueJe peux dire en toute sécurité que j’ai plus peur d’un morse qu’un ours polaire. Je ne plaisante en partie.

Nous savons tous que le roi du nord est le grand ours polaire blanc. Quelque chose que tout le monde aspire à voir, mais seulement dans un environnement sûr. Voyager avec un pistolet dans le pays d’ours polaire est assez standard à travers l’Arctique. La plupart des sociétés d’expédition auront des gardes d’ours polaires, des sites d’atterrissage à recouvrement et des périmètres sûrs à explorer.

C’est pour protéger les ours autant que les humains et de nombreux protocoles existent. Personne ne veut jamais tirer sur un ours. Tout soupçon de danger et d’atterrissage est annulé. Je me sentais totalement en sécurité partout, y compris à Svalbard. La plupart des ours que nous avons vus nous ont ignorés, y compris une journée au Labrador, où un gros ours maman élégant a été somnolé parmi les baies de la toundra pendant des heures.

Cependant, je pense que le véritable prédateur de l’Arctique est le morse. Écoutez-moi. Si leurs yeux rouges fous ne faisaient pas allusion à leur vraie nature, regardez simplement des vidéos YouTube d’entre eux en train de faire éclater des zodiaques en Russie. Terrifiant. Après avoir passé autant de temps avec des guides inuits et parcouru des tonnes de vieilles revues d’expédition arctique, j’ai appris que tout le monde craint le puissant morse.

Il y a tellement d’histoires d’eux attaquant des kayaks et des bateaux avec des gens, en inversant de personnes en dessous et en tuant des gens. Ici, les humains se méfient très du morse féroce. Mais les voir (à une distance sûre) est assez spécial et pas super courant.

Baie de Croker

Ce fut l’un de ces jours brumeux et à faible cloud lorsque nous avons navigué dans la baie de Croker. Il est situé du côté sud de l’île Devon, la plus grande île inhabité du monde. En 1819, l’explorateur polaire britannique William Edward Parry l’a nommé en l’honneur de John Wilson Croker, le premier secrétaire de l’amirauté à l’époque.

À la tête de la Fiord, le glacier de Croker spectaculaire tombe dans l’eau de la calotte glaciaire Devon. Alors que la journée s’assombrissait, le soleil jeta un coup d’œil à travers les nuages ​​au-dessus du glacier, créant la plus belle lumière Misy. Nous avons navigué d’avant en arrière le long de la face du glacier par navire, nous permettant de nous rapprocher de la glace.

Ce fut une soirée spectaculaire pour parcourir le passage du Nord-Ouest.

Dundas Harbor

En ce qui concerne le côté plus sombre de l’histoire dans l’Arctique, le port de Dundas se trouve sur ma liste de places sombres. Cela n’a pas aidé qu’il ait été de mauvaise humeur, neigeant par intermittence à notre arrivée. Le sol était parsemé d’énormes os macabres laissés par des ours polaires. L’ambiance était définitivement sombre et désolée.

Situé du côté est de l’île Devon, le port de Dundas a été installé dans les années 1920 en avant-poste par la police montée sur le Canada Royal (GRC). Cela leur a permis de porter leur réclamation dans l’Arctique. Tous les gros canons faisaient cela à l’époque. Et en parlant d’armes à feu, deux jeunes gendarmes stationnées là-bas sont mortes. L’un un suicide, l’autre lorsqu’un pistolet a accidentellement déchargé. Leurs tombes négligent le port.

Mais le côté encore plus sombre de Dundas Harbor a commencé peu de temps après lorsque la société de la baie d’Hudson l’a loué en tant que poste de négociation, coïncidant avec le programme de relocalisation arctique élevé du Canada, émouvant de force Inuit autour de l’Arctique. L’impact de prendre de force les gens de leur maison et de leurs terrains de chasse traditionnels et de les déplacer où le gouvernement a décidé qu’ils auraient dû être des conséquences si traumatisantes qui sonnent aujourd’hui parmi les inuits canadiens et les autres personnes des Premières nations.

Port Léopold

Lorsque nous sommes arrivés à Port Léopold, nous avons pu voir une mère polaire et des oursons à terre, annonçant un changement de plans.

Au lieu de cela, nous avons navigué près d’un nouveau site d’atterrissage sur Somerset Island, entouré de falaises emblématiques et de paysages arctiques. En 1848, l’explorateur britannique James Clark Ross a passé un hiver ici lors de sa recherche de l’expédition Franklin manquante. Port Leopold était autrefois un poste de négociation de la société de la baie d’Hudson.

Le changement signifiait que nous avons pu visiter des sites archéologiques Thule. Ce style d’expédition nous a donné un sentiment de découverte. Combien de personnes ont déjà marché ici? Pas beaucoup.

Seriez-vous un jour pour parcourir le passage du Nord-Ouest? Répandre!

Un grand merci à Adventure Canada de m’avoir accueilli dans l’Arctique – comme toujours, je le garde réel – toutes les opinions sont les miennes, comme vous pourriez attendre moins de moi!